introducción a la exposición

extraido: http://www.parasaber.com/tecnologia/fotografia-digital/tecnica/articulo/fotografia-digital-objetivo-medicion-luz-incidente-reflejada/15042/

Técnica

La medición

Introducción a los secretos de la medición.

Fotómetro -

Cuando hablamos de medición en fotografía (tanto digital como analógica), nos referimos a la acción de medir la cantidad de luz de una escena para determinar los mejores valores de apertura de diafragma y velocidad de obturación con los que obtener una exposición correcta. Saber elegir el modo de medición más adecuado no solo nos permitirá hacer mejores fotos, si no también, ser capaces de predecir con mayor exactitud el resultado final de la toma.

Existen dos vertientes a la hora de enfrentarnos al tema de la medición: mediante la luz incidente o la reflejada. Para la primera se utilizan unos exposímetros o fotómetros que se colocan sobre la zona a fotografiar y que basa sus valores en la luz que recibe la escena directamente. La segunda alternativa, la de la luz reflejada, es de la que hablaremos más detenidamente ya que es la que utilizan por defecto todas las cámaras sin que necesitemos hacer ningún desembolso adicional de dinero. Esta se basa en la luz que recibe directamente la cámara tras rebotar en la escena y tiene sus ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas tenemos que es el sistema más sencillo y convencional, así como que tiene en cuenta una serie de factores que pueden influir en el resultado final (la presencia de determinados filtros sobre el objetivo, por ejemplo). Entre los inconvenientes destaca principalmente uno: si estamos fotografiando una escena donde se refleje una cantidad anormal de luz (un paisaje nevado, un objeto oscuro...) la medición será errónea, por lo que tendremos que ser nosotros los que compensemos ese error mediante la experiencia.

En los próximos artículos veremos los diferentes modos de medición disponibles, las consideraciones más importantes a tener en cuenta y alguna que otra técnica propia de la era digital.

extraido:http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/204-tiempo-de-exposicion/

2.04 - Tiempo de exposición

El obturador es una cortinilla que se abre en el momento de dispar y limita el tiempo que el rayo de luz penetra en la cámara y alcanza el sensor digital. El tiempo que la luz está alcanzando el sensor digital es lo que se llama tiempo de exposición. Es lo mismo que decir que el tiempo de exposición es el tiempo que está haciéndose la foto.

El obturador es un mecanismo muy preciso y rápido que permite limitar la exposición a tiempos muy pequeños.

Dependiendo de la cámara los tiempos de exposición varían desde segundos (para condiciones de luz muy malas) a milésimas de segundo (para fotografías muy rápidas). Los tiempos más usuales, en segundos, son:

…4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000…

En modo manual existe un modo llamado BULB en el que la foto se expone mientras se mantenga pulsado el botón disparador. En el apartado de técnicas veremos qué uso podemos darle a este modo.

Aproximadamente podemos hacernos una idea del tiempo de exposición que necesitamos para congelar el movimiento con esta tabla:

Dos ejemplos

En la foto de las gotas de agua utilicé un tiempo de exposición muy bajo para congelarlas. Sin embargo unas gotas quedaron más congeladas que otras. Esto ocurre porque las gotas iban a una velocidad diferente. Utilicé un tiempo de 1/2000 segundos.

En la foto del rio éste aparece sedoso porque aumenté el tiempo de exposición a 1 segundo. Para evitar la trepidación apoyé la cámara sobre una superficie plana, ajusté el autodisparo y no toqué la cámara durante el tiempo que la foto se hizo.

Tiempo de exposición y velocidad de exposición son lo mismo

En fotografía se utilizan ambos términos, pero significan lo mismo, solo que el orden de magnitud está invertido. Así, reducir el tiempo de exposición es lo mismo que aumentar la velocidad y viceversa.

Trepidación y movimiento

La trepidación es el efecto que se produce cuando una foto sale movida por un tiempo de exposición insuficiente o por no controlar el movimiento de la cámara.

Al hacer una foto debemos tener en cuenta el movimiento de los objetos para decidir entre un tiempo de exposición u otro. Los siguientes elementos pueden influir en la trepidación o el movimiento de los objetos:

• El movimiento de la cámara al hacer la foto: Cuanto más quieta esté la cámara en el momento del disparo más fácil será obtener una imagen nítida. No es lo mismo hacer una foto con un trípode apoyado en el suelo que desde un coche en movimiento.
• El movimiento de los objetos en la foto: Debemos evaluar que los objetos que fotografiamos se mueven y pueden hacerlo a velocidades distintas. No es lo mismo fotografiar un niño pequeño (se mueven endemoniadamente) que una modelo profesional que sabe estar perfectamente quieta. No se mueve igual de rápido un coche de carreras que una persona en bicicleta.
• La cantidad de luz ambiental: Cuanto mayor sea la cantidad de luz más fácil no resultará utilizar un tiempo de exposición bajo y así evitar una foto movida. No es lo mismo hacer una foto a plena luz del día en la calle que dentro de una casa.
• El objetivo que se está utilizando: Cuanto mayor es la distancia focal (zoom) mayor es la probabilidad de trepidación (foto movida). Un objetivo con estabilizador reducirá las probabilidades de trepidación, aunque los objetivos estabilizados tienen sus límites. No es lo mismo hacer una foto panorámica que una foto con un teleobjetivo a un futbolista

A continuación pondré 4 ejemplos y explicaré porqué el resultado ha sido bueno o malo.

1. La primera foto ha sido buena porque se ha utilizado un tiempo de exposición lo suficientemente bajo como para congelar el movimiento del perro saltando y del agua saliendo.
2. La segunda foto ha sido mala porque al ser el tiempo de exposición tan alto ha quedado trepidada.
3. La tercera es correcta porque ha tenido se ha utilizado un tiempo de exposición lo suficientemente bajo como para dejar la escena estática. Sin embargo tampoco entrañaba dificultad, ya que no contenía elementos que se movieran demasiado.
4. La cuarta ha sido mala porque no se ha utilizado un tiempo de exposición lo suficientemente bajo como para congelar los aplausos de Mario.

¿Cómo evitar las fotos movidas?

Una fotografía no tiene porqué ser perfectamente estática. El fotógrafo puede querer obtener una sensación de movimiento en ciertas tomas a base de aumentar el tiempo de exposición y así dejar zonas de la foto movidas. Algunas de las técnicas que veremos más adelante así lo hacen.

En cualquier caso para evitar fotos movidas (bien por trepidación o por movimiento de algún objeto de la escena) se tiene que reducir el tiempo de exposición y para ello puede ser necesario modificar otros parámetros:

• Apertura de diafragma: Abriendo el diafragma llega más luz al sensor y se reduce el tiempo de exposición.
• Sensibilidad: Aumentando la sensibilidad se reduce el tiempo de exposición aunque aumenta el nivel de ruido.

En la foto de la izquierda vemos cómo hay trepidación. Nada en la foto aparece enfocado ni nítido, se nota especialmente en el suelo empedrado. Está tomada con los siguientes parámetros:

Tiempo de exposición: 1/5 segundos
Apertura de diafragma: f5.6
Sensibilidad: Iso 1600
Distancia focal: 53 mm

Dicha apertura de diafragma es la máxima del objetivo que estaba utilizando en ese momento a 53mm, la sensibilidad era la máxima que la cámara podía aportarme. Y aún así la foto me salió movida. ¿Qué podía haber hecho para evitar que me saliese movida?

Además hay otros modos alternativos de evitar trepidación:

• Reduciendo el movimiento de la cámara: Utilizar un trípode o apoyarse en una pared, una barandilla o una farola ayuda bastante.
• Utilizando objetivos o cámaras con estabilizador de imagen. También utilizar objetivos luminosos que permitan abrir el diafragma más, o cámaras que tengan sensibilidades altas. Lo malo es que todas estas prestaciones se pagan.
• Aportando iluminación artificial: Flash, focos, reflectores, encender una luz…

Ten en cuenta que

• El agua se mueve (evidente), pero hay que tenerlo en cuenta y saber si se quiere congelar su movimiento o al contrario.
• La cámara se mueve si el fotógrafo va dentro de un medio de transporte o si el fotógrafo se está moviendo. Si haces una foto hacia afuera de dicho medio de transporte ésta puede salir movida.
• En exposiciones largas en las que la cámara está apoyada sobre algo o sobre un trípode simplemente al apretar el botón de disparo puedes estar moviendo la cámara. Para evitar esto utiliza el autodisparador retardado o un disparador remoto.
• Los niños y los animales se mueven mucho más de lo deseado.
• El viento mueve árboles, arbustos, banderas, pelo, etc… Si una foto tiene un tiempo de exposición relativamente alto pueden salir más movidos de lo deseado.
• En una misma escena puede haber objetos que se mueven a distinta velocidad. Esto igualmente no es malo, pero hay que controlarlo.
• Apoyarte en algo rígido puede ayudar a evitar la trepidación si no dispones de un trípode.

En la foto del coche se puede apreciar cómo no todo en una foto se mueve a la misma velocidad. Fue tomada a 1/250 segundos. Ese tiempo de exposición fue suficientemente corto como para congelar el movimiento del coche, pero no el movimiento de las ruedas. Sin embargo, este efecto fue buscado, ya que le da mayor sensación de acción y movimiento a la foto.

Compensación de la exposició

Los fotómetros no son muy fiables en casos en los que las mediciones de luz se salen de lo normal, pues ellos ven en gris. Ejemplos muy habituales son las fotografías de objetos negros (que aparecen grises) o de fotografías en la nieve o la playa (que aparecen muy oscuras).

Nuestros ojos ven la nieve de color blanco.

La cámara ve la nieve de color azul-gris.

Nuestros ojos ven la locomotora de color negro.

La cámara ve la locomotora de color gris.

Para solucionar este problema hay que compensar la exposición. La configuración de la compensación de exposición incluye una serie de números desde -3 hasta +3. Lo importante es saber cuándo y cómo hay que utilizar un número negativo y cuándo uno positivo.

También es difícil determinar qué cantidad de compensación utilizar. Sólo la práctica puede ayudarnos.

Cuando se fotografíen escenas oscuras (objetos negros) utilizar un número negativo. Cuando se fotografíen escenas claras (nieve) utilizar un número positivo.

Con el ejemplo de la nieve. Si el día es muy nublado, ajustar la compensación en +1, si es nublado pero claro en +2, y si es soleado en +3. Es cuestión de probar.