Introducció a la Fotografía

Zoom, perspectiva y distancia

2009-02-19T19:35:00.003+01:00

extraido: http://www.mailxmail.com/curso/excelencia/fotografia/capitulo13.htm

Zoom, perspectiva y distancia

El zoom es un tipo de objetivo que permite acercar o alejar el sujeto que se quiere fotografiar sin tener que acercar o alejar la cámara. Sin embargo esta no es su única aplicación, pues también modifica la perspectiva de la escena.

La distancia.- Como ya se ha dicho el zoom permite acercar o alejar la visión a un objeto, abriendo o cerrando el campo de visión. Al acercarse se cierra el campo de visión, abriéndose al alejarse. Se modifica la distancia modificando la distancia focal, de la que se habló en el tema anterior. La visión humana equivale aproximadamente a 50mm.

28mm 50 mm 100 mm 200mm 300 mm

La perspectiva.- Al modificar la distancia focal se modifica la perspectiva. De este modo se puede modificar una proporción del sujeto respecto al fondo al modificar la distancia respecto a sujeto y utilizar una distancia focal distinta. El siguiente gráfico ilustra este concepto, así como las imágenes posteriores.

Es interesante observar cómo según se va utilizando una distancia focal menor aumenta el campo de visión. En esta serie de imágenes se ha ido modificando la distancia real al objeto, desde 4 metros aproximadamente a 0,4 metros, a la vez que se reduce la distancia focal.

300 mm 200 mm 80 mm 50 mm

Recomendaciones.- Al aumentar la distancia focal, el objetivo es más sensible a cualquier movimiento. Para evitar fotos movidas se recomienda utilizar un trípode o un tiempo de exposición bajo. Para facilitar esto último se recomienda el uso de una película muy sensible, de 400 ú 800 ASA.

Sensor y sensibilidad

2009-02-17T10:56:00.003+01:00

extraido:http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/205-sensor-y-sensibilidad/

Sensor y sensibilidad

El sensor de las cámaras fotográficas está compuesto por millones de pequeños semiconductores de silicio, los cuales captan los fotones (elementos que componen la luz, la electricidad). A mayor intensidad de luz, más carga eléctrica existirá.

Estos fotones desprenden electrones dentro del sensor, los cuales se transformarán en una serie de valores digitales creando un píxel. Por lo tanto cada célula que desprenda el sensor de imagen se corresponde a un píxel o punto. El sensor hace las veces de película en la fotografía digital.

El resultado del sensor, ya traducidos a formato binario, se guarda en las tarjetas de memoria en forma de ficheros de imagen.

Sin entrar en detalles decir las dos tecnologías más populares del mercado de sensores son CCD y CMOS.

¿Qué es un megapixel?

Un megapixel es un millón de pixeles o puntos.

La resolución de los sensores se mide en megapixeles. Son el número de puntos o pixeles que contendrá una imagen producida por un sensor.

Por ejemplo si una imagen tiene un tamaño de 3888 puntos de largo y 2592 de alto, la resolución del sensor será la multiplicación de ambos, es decir 3888 x 2592 = 10077696 pixeles = 10,1 megapixels.

Podemos decir sin miedo a equivocarnos que cuantos más megapixels más tamaño tendrá el fichero de imagen que obtenemos. Con esta figura podemos hacernos una idea de la diferencia en densidad entre unos sensores y otros de algunas cámaras del mercado.

Entonces parece que cuantos más megapixels mejor ¿no?. Bueno es cierto que cuantos más megapixels mayor será la resolución del sensor pero ¿es la resolución del sensor la que limita la calidad de las fotos?

Habitualmente no. Las lentes suelen estar muy por debajo de la resolución del sensor y por tanto si lo que buscas es calidad y nitidez es más importante tener unas buenas lentes que tener un buen sensor.

También influye el tamaño físico del sensor. Aquí burro grande. Nada tiene que ver el sensor de 10 megapixels de una cámara compacta cuyo tamaño es bien pequeño con el tamaño de un sensor de 10 megapixels de una cámara DSLR profesional.

Tamaño de sensor

El tamaño universal de un fotograma en película es de las cámaras réflex o SLR es de 35mm de largo (la diagonal es de 43mm). Heredado de este formato estandarizado a principios del siglo XX, los sensores de fotograma completo tienen aproximadamente esa medida. Sin embargo, la mayoría de las cámaras DSLR no disponen de un sensor de ese tamaño, sino más pequeño, por ello se produce una pérdida o recorte en el campo de visión de los sensores más pequeños. Este formato de sensor se llama APS. Los sensores de 35mm se llaman Full Frame o de fotograma completo.

En la imagen anterior podemos ver el recorte de un sensor APS sobre un sensor full frame de 35mm.

Esto afecta a la distancia focal de nuestros objetivos, ya que al sufrir las imágenes un recorte sobre la imagen, las distancias focales que tienen no son a efectos prácticos las que podemos ver en nuestras fotos.

Cada sensor tiene lo que llamamos un factor de equivalencia para poder convertir las distancias focales de nuestros objetivos a las distancias focales efectivas. Así, multiplicando por dicho factor de equivalencia obtenemos la distancia focal real de la foto.

Ejemplo:

La 1DS Mark III de Canon es full frame, con lo que su factor de equivalencia es 1. Así un objetivo de 50mm es en efecto 50mm.
Si utilizamos el mismo objetivo en la 1D Mark III (la 1D normal, no la 1Ds), que tiene un factor de equivalencia de 1,3, esos 50mm equivaldrían a 50 x 1,3 = 65mm.
El mismo objetivo en la 450, que tiene un factor de equivalencia de 1,6, equivaldría a 50 x 1,6 = 80mm. De la misma forma un objetivo 17-50mm equivaldría a un 27-80mm tradicional.

¿Y qué es mejor? ¿APS o Full Frame? Pues una vez más depende de para qué lo utilicemos. Si utilizamos la cámara para fotografía de interiorismo probablemente prefiramos tener un sensor full frame que me permita utilizar un ojo de pez de 12mm reales que no se convierten en 20mm. E igualmente si utilizamos la cámara para fotografía de deporte preferiríamos un sensor APS, donde un teleobjetivo 300mm se convierte en uno de 480mm al mismo precio y con menos peso. Eso sí, ojo al comprar objetivos, que no todos valen para full frame.

Proporciones del sensor

No todos los sensores tienen las mismas proporciones entre el alto y el ancho. De este modo hay fabricantes que utilizan formato de 4:3, otros de 3:2 y otros (aunque es menos común) de 16:9, cada uno de ellos más apaisados.

Sensibilidad

Los sensores de las cámaras pueden trabajar a diferentes sensibilidades. De este modo, a mayor sensibilidad, mayor cantidad de luz son capaces de captar. La sensibilidad es un parámetro más que puedes configurar en tu cámara en cada foto que disparas.

La sensibilidad se mide según el estándar ISO, en el cual cuanto nayor es el número mayor es la sensibilidad. Son sensibilidades típicas 100, 200, 400, 800, 1600. En cada uno de estos saltos se obtiene el doble de sensibilidad. Así, una cámara en ISO 200 tiene el doble de sensibilidad que una tomada a ISO 100. Muchas cámaras permiten además utilizar valores intermedios como 600 ó 1200.

Por desgracia no todo son ventajas al aumentar la sensibilidad de nuestra cámara. Al hacer estamos perdiendo definición y aumenta el nivel de ruido. El ruido son unos puntos de colores que van apareciendo, especialmente en las zonas oscuras.

En estas fotos podemos ver cómo afecta la sensibilidad del sensor al nivel de ruido. Según aumentamos la sensibilidad aumenta a la vez el nivel de ruido.

ISO100

ISO400

ISO1600

Resumiendo, a menor sensibilidad mayor calidad de imagen y a mayor sensibilidad peor calidad de imagen.

Elección de la sensibilidad

Entonces ¿cuál es la sensibilidad que debo elegir al hacer una foto? Eso dependerá siempre de la cantidad de luz que haya, pero siempre trata de elegir la menor sensibilidad posible, y así obtendrás mayor calidad.

Utiliza sensibilidades altas para condiciones muy bajas de luz.

Como guía muy básica:

Para fotografías al aire libre con bastante luz o para sujetos estáticos, se puede utilizar una sensibilidad ISO 100. Ésta proporciona la máxima definición. También se recomienda para fotografías nocturnas con tiempos de exposición muy largo.

Para un uso mixto se recomienda una sensibilidad ISO 200, que es un punto intermedio entre definición y velocidad.

Para condiciones de luz mala, por ejemplo interiores, se recomienda utilizar al menos una sensibilidad ISO400. También son recomendables para objetivos con poca luminosidad, teleobjetivos y para congelar el movimiento de sujetos muy rápidos. En el caso de esta foto nocturna se utilizó ISO400 para conseguir congelar el movimiento de los lazos (aumentar la velocidad de exposición) en condiciones de luz bastante pobres.

A partir de ISO 400 cuando estés más a oscuras, pero ten en cuenta que a partir de aquí la pérdida de calidad es notoria.

Pero recuerda que esto es una guía muy básica para no empezar. La cuestión es siempre tratar de elegir la sensibilidad más baja posible en cada foto.

extraido:http://www.memoflores.com/abc/ruido_digital.html

Ruido Digital

Cuando tomamos fotografías utilizando un ISO elevado tenemos el riesgo de que nuestras imágenes se vean afectadas por ruido digital. Si nuestra cámara está en modo automático y tomamos una foto con poca luz ambiente, lo más seguro es que la cámara seleccione un ISO elevado automáticamente y por ende tendremos problemas con el ruido digital.

Para ver cómo se ve el ruido digital en una fotografía haz click AQUI

Entre más fino y de mayor calidad sea el sensor de una cámara digital, tendremos imágenes con menor ruido digital cuando tomemos fotos con ISO elevado.

Para evitar el ruido digital en una fotografía es recomendable utilizar siempre un ISO 100 o menor si es que nuestra cámara lo permite.

Existen filtros y programas especializados en reducir el ruido digital para corregir fotografías en donde no fué posible utilizar un ISO bajo.

Apertura de diafragma

2009-02-17T10:49:00.001+01:00

extraido:http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/202-apertura-de-diafragma/

Apertura de diafragma

El diafragma es una parte del objetivo que limita el rayo de luz que penetra en la cámara. Funciona como el iris del ojo humano, abriéndose o cerrándose para permitir que entre más o menos luz según sea necesario.

Lo abierto que está el diafragma es lo que se llama apertura de diafragma.

La apertura de diafragma se mide en números f. El salto de un valor al siguiente se denomina paso.

La escala de números f típica es la siguiente, aunque no muestra todas las posibilidades, ya que los diferentes pasos dependen del diseño del objetivo:

La relación entre los números f es que por cada paso la luminosidad se duplica o se divide por dos si la aumentamos o la reducimos respectivamente. Así f11 tiene el doble de luminosidad que f16 y la mitad que f8.

Es fácil liarse con los números y la apertura. La forma más fácil de recordarlo es que el menor número f es la mayor apertura y el mayor número f es la menor apertura. Como podéis ver son conceptos inversos.

En función del programa utilizado en la cámara la apertura de diafragma se ajusta automáticamente o puede ajustarse de forma manual.

Cada objetivo tiene una apertura de diafragma máxima. Si son objetivos con distancia focal fija la apertura máxima es fija, para zooms la apertura máxima puede cambiar según varía la distancia focal o puede ser fija, dependiendo del diseño del objetivo. La apertura de diafragma máxima viene indicada en los objetivos. Por fin vas a entender qué significan esos numeritos.

14-42mm 1:3,5-5,6 significa que el objetivo tiene una distancia focal que varía entre 14 y 42 mm. En su distancia focal mínima (14mm) tiene una apertura máxima de f3,5, y en su focal máxima (42mm) tiene una apertura máxima de f5,6.

16-45mm 1:4 significa que el objetivo tiene una distancia focal que varía entre 16 y 45 mm y en todo este rango la apertura máxima es de f4.

La distancia focal es un tema que será tratado más adelante, pero para entenderlo fácilmente significa que el nivel de zoom de un objetivo.

Distancia hiperfocal

2009-02-17T00:34:00.006+01:00

extraido:http://www.mailxmail.com/curso/excelencia/fotografia/capitulo15.htm

Profundidad de campo

En el tema anterior se explicaba que modificando la apertura de diafragma se modifica la cantidad de luminosidad que penetra en la cámara. También hay otro concepto relacionado con la apertura de diafragma, la profundidad de campo.

La profundidad de Campo es la distancia por delante y por detrás del sujeto enfocado que aparece nítida. A mayor apertura de diafragma (número f menor) la profundidad de campo es menor. La profundidad de campo se acentúa todavía más cuanto mayor es la distancia focal, que se modifica con el zoom.

En la imagen se enfoca la figura del medio, con un número f pequeño las figuras cercanas aparecen desenfocadas, mientras que con un número f mayor vemos más nítidas las figuras cercanas.

Cómo usarla.- La profundidad de campo debe ser pequeña cuando queremos resaltar un sujeto sobre un fondo que no nos interesa, por ejemplo un retrato o flores.

Debemos utilizar una profundidad de campo grande cuando queremos que no quede ningún objeto desenfocado, por ejemplo un paisaje.

Esta fotografía se hizo con una profundidad de campo alta, es decir, un número f grande. La apertura de diafragma es baja.

Esta fotografía se hizo con una profundidad de campo baja, es decir, un número f pequeño. La apertura de diafragma es alta.

Al fotografiar paisajes con un objeto intermedio usar siempre profundidad de campo alta.

Para resaltar al sujeto en un retrato o primer plano usar profundidad de campo baja. Para acentuarlo aún más utilizar distancia focal alta, usando el zoom (p. ej. 150 mm).

extraido:http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/212-distancia-hiperfocal/

Distancia hiperfocal

La distancia hiperfocal es la distancia de enfoque en la que se consigue la mayor profundidad de campo, extendiéndose ésta desde la mitad de dicha distancia hasta el infinito. Enfocar en dicha distancia nos ayudará a obtener la máxima nitidez en nuestras fotos, por ejemplo, de paisajes.

En la foto de ejemplo, la distancia hiperfocal que nos permitía obtener la máxima profundidad de campo y así dejar todo lo más nítido posible era 6 metros. Así, nos situamos a 6 metros del sujeto, lo enfocamos y obtenemos la máxima profundidad de campo, que se extiende desde la mitad de la distancia, 3 metros, hasta el infinito.

La distancia hiperfocal depende de la distancia focal de nuestra lente, de la apertura de diafragma utilizada y del factor de recorte del sensor de nuestra cámara. Así ira variando en función del zoom que apliquemos, del número f ajustado y el modelo de nuestra cámara.

Evidentemente no nos vamos a ir a hacer fotos con un metro y a la hora de aplicar esto lo haremos de forma aproximada. También puede ayudarnos mucho el botón de previsualización de campo, que nos permite previsualizar en el visor la profundidad de campo de que dispondremos con los ajustes actuales de la cámara.

En la siguiente foto utilicé una distancia focal de 17mm, en una cámara con un factor de conversión de 1,6 y una apertura de diafragma de f/10. La distancia focal con esos datos es de 1,5 metros. Así, si me coloco a 1,5 metros del cartel que pone “Les Grassonnets” y enfoco en él la imagen saldrá totalmente nítida, desde 0,75 metros hasta el infinito. Así vemos cómo tanto la nieve del primer plano como toda la carretera hasta el horizonte está totalmente nítido.

En la siguiente imagen vemos cómo la distancia hiperfocal (distancia a la que enfocamos) va disminuyendo según disminuye la apertura de diafragma. En el ejemplo hemos ajustado la lente a 35mm de distancia hiperfocal y hemos utilizado una cámara con un factor de recorte del sensor de 1.6. De este modo vemos cómo la distancia hiperfocal varía con la apertura:

f/2,8: Distancia focal de 23,3 metros. Enfocando a 23,3 metros obtenemos una imagen nítida desde 11,6 metros hasta el infinito.
f/8: Distancia focal de 8,2 metros. Enfocando a 8,2 metros obtenemos una imagen nítida desde 4,1 metros hasta el infinito.
f/22: Distancia focal de 3 metros. Enfocando a 3 metros obtenemos una imagen nítida desde 1,5 metros hasta el infinito.

En el siguiente ejemplo lo que hemos hecho ha sido mantener la misma apertura de diafragma de f/8 e ir variando el zoom, y vemos que la distancia hiperfocal también varía.

35mm: Distancia focal de 8,2 metros. Enfocando a 8,2 metros obtenemos una imagen nítida desde 4,1 metros hasta el infinito.
50mm: Distancia focal de 16,7 metros. Enfocando a 16,7 metros obtenemos una imagen nítida desde 8,35 metros hasta el infinito.
100mm: Distancia focal de 66,7 metros. Enfocando a 66,7 metros obtenemos una imagen nítida desde 33,35 metros hasta el infinito.

Cálculo de la distancia hiperfocal

Para calcular la distancia hiperfocal podemos utilizar tablas como la siguiente:

Con un rato por Google encontrarás decenas de ellas. Lo malo es que esta tabla es estándar y sólo cubre una distancia focal entre 24 y 70mm en una cámara Full Frame.

Como todos los cálculos variarán entre un modelo de cámara u otro por el factor de recorte ¿qué podemos hacer para poder disponer de esta información en tiempo real? Podemos buscar en internet una tabla de hiperfocales por el modelo de nuestra cámara. También podemos descargarnos de Luces y Fotos un fichero Excel para construirnos nuestras tablas adaptadas a nuestros objetivos y cámara e imprimirlas en tamaño tarjeta de crédito. También podemos descargarnos la aplicación DOFMaster Hyperfocal Chart para generar nuestras propias tablas de hiperfocales. Sin embargo para mí lo más cómodo ha sido instalar una aplicación JAVA en mi móvil, obra de Clip de Canonistas, para calcular sobre la marcha la distancia hiperfocal introduciendo los datos de mi toma.

Distancia Focal

La distancia focal es un número expresado en milímetros que nos indica los grados que el lente de una cámara digital es capáz de abarcar.

La distancia focal de un lente se ve afectada por el factor de conversión que tenga nuestra cámara digital.

A continuación presento una tabla en donde podemos apreciar que ángulo de visión nos cubren diferentes lentes en términos equivalentes de 35mm:

Lente:	Angulo de Visión:
15mm	180 grados
20mm	94 grados
28mm	75 grados
35mm	63 grados
50mm	46 grados
85mm	28.5 grados
135mm	18 grados
200mm	12 grados
300mm	8.25 grados
400mm	6.16 grados
600mm	4.25 grados

El histograma

2009-02-17T00:25:00.001+01:00

extraido: http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/217-el-histograma/

El histograma

El histograma es una representación gráfica de la distribución de los distintos tonos de una imagen. Puede ayudarnos para controlar la exposición en nuestras fotos, así como para corregir los colores.

El eje horizontal representa los diferentes tonos de gris desde el negro puro (a la izquierda) al blanco puro (a la derecha).
El eje vertical representa el número de pixeles que contiene la imagen para cada tono representado en el eje horizontal.

Diagnosticar la exposición de una imagen

El histograma nos ayudará a hacernos una idea de cómo es de correcta la exposición de una imagen. Así, en una fotografía subexpuesta la gráfica tenderá a desplazarse a la izquierda y en una fotografía sobreexpuesta tenderá a desplazarse a la derecha. Una imagen que contenga todos los tonos de grises tendrá un histograma más o menos uniforme a lo largo de todo el eje horizontal.

Que el histograma tenga una forma determinada no tiene porqué significar que la imagen esté incorrectamente expuesta. Dependerá de lo que busque el fotógrafo en el momento de hacer una foto. Sin embargo hay ciertos marcadores que nos ayudarán a detectar ciertas situaciones fácilmente corregibles con un editor de imágenes o incluso en el momento de hacer la foto.

A continuación se mostrarán varios ejemplos de histogramas característicos, que no significa que sean incorrectos, aunque algunos son mejorables.

Tonos apagados

En el histograma puede observarse que la imagen está oscura. La gráfica tiene a desplazarse a la izquierda y en la parte derecha no hay información (no hay puntos blancos). Si hubiera muchas zonas totalmente negras se representarían como un pico en el extremo izquierdo de la imagen.

Sombras o zonas oscuras

El histograma de una foto con muchas zonas en sombra o gran parte de la foto en negro se caracteriza por tener un pico en el extremo izquierdo del histograma. En el ejemplo podemos ver cómo toda la zona negra de la foto queda reflejada en dicho pico en el histograma.

Sobreexposición y zonas quemadas

Éste es el histograma característico de imágenes sobreexpuestas o que tienen zonas quemadas. En él la gráfica tiene a desplazarse a la derecha y se produce un pico en el extremo derecho de la gráfica, que representa las zonas quemadas.

Sombras pálidas

Éste es el histograma característico de imágenes pálidas, sin zonas oscuras. No hay zonas quemadas porque no hay un pico en la zona derecha. Sin embargo observamos que en la zona izquierda de la gráfica no hay información alguna. Esto es porque no hay zonas negras.

Contraluz

El histograma característico de los contraluces tiene forma de U. Cada “pata” de la U representa las zonas oscuras y las claras de la imagen. La gráfica se abulta en la parte izquierda por las zonas oscuras y en la derecha por las zonas claras, habiendo pocas zonas grises (zonas intermedias).

Distribución homogénea

El histograma de una foto homogénea se distribuye a lo largo de todo el eje horizontal. Al no haber zonas quemadas ni excesivamente oscuras no encontraremos picos ni grandes “montañas” en la gráfica. Es importante saber que el hecho de una distribución sea homogénea no siempre significa que la imagen está correctamente expuesta. Dependerá estrictamente de las características tonales de la imagen.

Utilizar el histograma de mi cámara

Muchas de las cámaras digitales incorporan la funcionalidad de activar el histograma en la visualización de las fotos para poder corregirlas. Esta funcionalidad a menudo marcará las zonas excesivamente claras (quemadas), así como las zonas excesivamente oscuras. Lee el manual de tu cámara para averiguar si este modo está activado y si no es así, actívalo. Te servirá como referencia para corregir las fotos y no perder ninguna oportunidad.

Un momento en el que esta funcionalidad es especialmente útil es en los días muy soleados, en los que la visualización en la pantalla de la cámara no coincide con el resultado final una vez descargada la foto al ordenador. En este caso es más que recomendable confiar en el histograma más que en el resultado visualizado a través de la pantalla de la cámara.

Corrección del histograma en Photoshop

Aunque en los siguientes ejemplos hayamos utilizado la herramienta Photoshop, muchas herramientas de retoque fotográfico como Paint Shop Pro, Corel, o el Gimp tienen la misma funcionalidad para corregir histogramas.

Los niveles son una funcionalidad que nos permite corregir los tonos de una fotografía a través del histograma. Para ello modificaremos éste, de forma que interpretará los negros, grises y blancos de la foto de una manera diferente a la foto original.

Corregir tonos apagados

En este ejemplo veremos cómo corregir los tonos apagados de una foto en Photoshop.

Pulsa sobre la imagen para ver la animación en Flash

Corregir tonos pálidos

En este ejemplo veremos cómo corregir los tonos pálidos de una foto en Photoshop.

Pulsa sobre la imagen para ver la animación en Flash

introducción a la exposición

2009-02-17T00:13:00.002+01:00

extraido: http://www.parasaber.com/tecnologia/fotografia-digital/tecnica/articulo/fotografia-digital-objetivo-medicion-luz-incidente-reflejada/15042/

Técnica

La medición

Introducción a los secretos de la medición.

Fotómetro -

Cuando hablamos de medición en fotografía (tanto digital como analógica), nos referimos a la acción de medir la cantidad de luz de una escena para determinar los mejores valores de apertura de diafragma y velocidad de obturación con los que obtener una exposición correcta. Saber elegir el modo de medición más adecuado no solo nos permitirá hacer mejores fotos, si no también, ser capaces de predecir con mayor exactitud el resultado final de la toma.

Existen dos vertientes a la hora de enfrentarnos al tema de la medición: mediante la luz incidente o la reflejada. Para la primera se utilizan unos exposímetros o fotómetros que se colocan sobre la zona a fotografiar y que basa sus valores en la luz que recibe la escena directamente. La segunda alternativa, la de la luz reflejada, es de la que hablaremos más detenidamente ya que es la que utilizan por defecto todas las cámaras sin que necesitemos hacer ningún desembolso adicional de dinero. Esta se basa en la luz que recibe directamente la cámara tras rebotar en la escena y tiene sus ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas tenemos que es el sistema más sencillo y convencional, así como que tiene en cuenta una serie de factores que pueden influir en el resultado final (la presencia de determinados filtros sobre el objetivo, por ejemplo). Entre los inconvenientes destaca principalmente uno: si estamos fotografiando una escena donde se refleje una cantidad anormal de luz (un paisaje nevado, un objeto oscuro...) la medición será errónea, por lo que tendremos que ser nosotros los que compensemos ese error mediante la experiencia.

En los próximos artículos veremos los diferentes modos de medición disponibles, las consideraciones más importantes a tener en cuenta y alguna que otra técnica propia de la era digital.

extraido:http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/204-tiempo-de-exposicion/

2.04 - Tiempo de exposición

El obturador es una cortinilla que se abre en el momento de dispar y limita el tiempo que el rayo de luz penetra en la cámara y alcanza el sensor digital. El tiempo que la luz está alcanzando el sensor digital es lo que se llama tiempo de exposición. Es lo mismo que decir que el tiempo de exposición es el tiempo que está haciéndose la foto.

El obturador es un mecanismo muy preciso y rápido que permite limitar la exposición a tiempos muy pequeños.

Dependiendo de la cámara los tiempos de exposición varían desde segundos (para condiciones de luz muy malas) a milésimas de segundo (para fotografías muy rápidas). Los tiempos más usuales, en segundos, son:

…4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000…

En modo manual existe un modo llamado BULB en el que la foto se expone mientras se mantenga pulsado el botón disparador. En el apartado de técnicas veremos qué uso podemos darle a este modo.

Aproximadamente podemos hacernos una idea del tiempo de exposición que necesitamos para congelar el movimiento con esta tabla:

Dos ejemplos

En la foto de las gotas de agua utilicé un tiempo de exposición muy bajo para congelarlas. Sin embargo unas gotas quedaron más congeladas que otras. Esto ocurre porque las gotas iban a una velocidad diferente. Utilicé un tiempo de 1/2000 segundos.

En la foto del rio éste aparece sedoso porque aumenté el tiempo de exposición a 1 segundo. Para evitar la trepidación apoyé la cámara sobre una superficie plana, ajusté el autodisparo y no toqué la cámara durante el tiempo que la foto se hizo.

Tiempo de exposición y velocidad de exposición son lo mismo

En fotografía se utilizan ambos términos, pero significan lo mismo, solo que el orden de magnitud está invertido. Así, reducir el tiempo de exposición es lo mismo que aumentar la velocidad y viceversa.

Trepidación y movimiento

La trepidación es el efecto que se produce cuando una foto sale movida por un tiempo de exposición insuficiente o por no controlar el movimiento de la cámara.

Al hacer una foto debemos tener en cuenta el movimiento de los objetos para decidir entre un tiempo de exposición u otro. Los siguientes elementos pueden influir en la trepidación o el movimiento de los objetos:

El movimiento de la cámara al hacer la foto: Cuanto más quieta esté la cámara en el momento del disparo más fácil será obtener una imagen nítida. No es lo mismo hacer una foto con un trípode apoyado en el suelo que desde un coche en movimiento.
El movimiento de los objetos en la foto: Debemos evaluar que los objetos que fotografiamos se mueven y pueden hacerlo a velocidades distintas. No es lo mismo fotografiar un niño pequeño (se mueven endemoniadamente) que una modelo profesional que sabe estar perfectamente quieta. No se mueve igual de rápido un coche de carreras que una persona en bicicleta.
La cantidad de luz ambiental: Cuanto mayor sea la cantidad de luz más fácil no resultará utilizar un tiempo de exposición bajo y así evitar una foto movida. No es lo mismo hacer una foto a plena luz del día en la calle que dentro de una casa.
El objetivo que se está utilizando: Cuanto mayor es la distancia focal (zoom) mayor es la probabilidad de trepidación (foto movida). Un objetivo con estabilizador reducirá las probabilidades de trepidación, aunque los objetivos estabilizados tienen sus límites. No es lo mismo hacer una foto panorámica que una foto con un teleobjetivo a un futbolista

A continuación pondré 4 ejemplos y explicaré porqué el resultado ha sido bueno o malo.

La primera foto ha sido buena porque se ha utilizado un tiempo de exposición lo suficientemente bajo como para congelar el movimiento del perro saltando y del agua saliendo.
La segunda foto ha sido mala porque al ser el tiempo de exposición tan alto ha quedado trepidada.
La tercera es correcta porque ha tenido se ha utilizado un tiempo de exposición lo suficientemente bajo como para dejar la escena estática. Sin embargo tampoco entrañaba dificultad, ya que no contenía elementos que se movieran demasiado.
La cuarta ha sido mala porque no se ha utilizado un tiempo de exposición lo suficientemente bajo como para congelar los aplausos de Mario.

¿Cómo evitar las fotos movidas?

Una fotografía no tiene porqué ser perfectamente estática. El fotógrafo puede querer obtener una sensación de movimiento en ciertas tomas a base de aumentar el tiempo de exposición y así dejar zonas de la foto movidas. Algunas de las técnicas que veremos más adelante así lo hacen.

En cualquier caso para evitar fotos movidas (bien por trepidación o por movimiento de algún objeto de la escena) se tiene que reducir el tiempo de exposición y para ello puede ser necesario modificar otros parámetros:

Apertura de diafragma: Abriendo el diafragma llega más luz al sensor y se reduce el tiempo de exposición.
Sensibilidad: Aumentando la sensibilidad se reduce el tiempo de exposición aunque aumenta el nivel de ruido.

En la foto de la izquierda vemos cómo hay trepidación. Nada en la foto aparece enfocado ni nítido, se nota especialmente en el suelo empedrado. Está tomada con los siguientes parámetros:

Tiempo de exposición: 1/5 segundos
Apertura de diafragma: f5.6
Sensibilidad: Iso 1600
Distancia focal: 53 mm

Dicha apertura de diafragma es la máxima del objetivo que estaba utilizando en ese momento a 53mm, la sensibilidad era la máxima que la cámara podía aportarme. Y aún así la foto me salió movida. ¿Qué podía haber hecho para evitar que me saliese movida?

Además hay otros modos alternativos de evitar trepidación:

Reduciendo el movimiento de la cámara: Utilizar un trípode o apoyarse en una pared, una barandilla o una farola ayuda bastante.
Utilizando objetivos o cámaras con estabilizador de imagen. También utilizar objetivos luminosos que permitan abrir el diafragma más, o cámaras que tengan sensibilidades altas. Lo malo es que todas estas prestaciones se pagan.
Aportando iluminación artificial: Flash, focos, reflectores, encender una luz…

Ten en cuenta que

El agua se mueve (evidente), pero hay que tenerlo en cuenta y saber si se quiere congelar su movimiento o al contrario.
La cámara se mueve si el fotógrafo va dentro de un medio de transporte o si el fotógrafo se está moviendo. Si haces una foto hacia afuera de dicho medio de transporte ésta puede salir movida.
En exposiciones largas en las que la cámara está apoyada sobre algo o sobre un trípode simplemente al apretar el botón de disparo puedes estar moviendo la cámara. Para evitar esto utiliza el autodisparador retardado o un disparador remoto.
Los niños y los animales se mueven mucho más de lo deseado.
El viento mueve árboles, arbustos, banderas, pelo, etc… Si una foto tiene un tiempo de exposición relativamente alto pueden salir más movidos de lo deseado.
En una misma escena puede haber objetos que se mueven a distinta velocidad. Esto igualmente no es malo, pero hay que controlarlo.
Apoyarte en algo rígido puede ayudar a evitar la trepidación si no dispones de un trípode.

En la foto del coche se puede apreciar cómo no todo en una foto se mueve a la misma velocidad. Fue tomada a 1/250 segundos. Ese tiempo de exposición fue suficientemente corto como para congelar el movimiento del coche, pero no el movimiento de las ruedas. Sin embargo, este efecto fue buscado, ya que le da mayor sensación de acción y movimiento a la foto.

Compensación de la exposició

Los fotómetros no son muy fiables en casos en los que las mediciones de luz se salen de lo normal, pues ellos ven en gris. Ejemplos muy habituales son las fotografías de objetos negros (que aparecen grises) o de fotografías en la nieve o la playa (que aparecen muy oscuras).

Nuestros ojos ven la nieve de color blanco.

La cámara ve la nieve de color azul-gris.

Nuestros ojos ven la locomotora de color negro.

La cámara ve la locomotora de color gris.

Para solucionar este problema hay que compensar la exposición. La configuración de la compensación de exposición incluye una serie de números desde -3 hasta +3. Lo importante es saber cuándo y cómo hay que utilizar un número negativo y cuándo uno positivo.

También es difícil determinar qué cantidad de compensación utilizar. Sólo la práctica puede ayudarnos.

Cuando se fotografíen escenas oscuras (objetos negros) utilizar un número negativo. Cuando se fotografíen escenas claras (nieve) utilizar un número positivo.

Con el ejemplo de la nieve. Si el día es muy nublado, ajustar la compensación en +1, si es nublado pero claro en +2, y si es soleado en +3. Es cuestión de probar.

El Valor de la Exposición

2009-02-17T00:06:00.002+01:00

extraido:http://www.fotonostra.com/glosario/exposicion.htm

Exposición

Llamamos exposición, en fotografía, a la cantidad total de luz que llega al material sensible durante la formación de la imagen latente.

Depende de la luminosidad del motivo y de la cantidad de luz que se deje llegar al material sensible, factor que se controla mediante el tamaño de la abertura y la velocidad de obturación.

extraido: http://www.parasaber.com/tecnologia/fotografia-digital/tecnica/articulo/fotografia-digital-apertura-diafragma-tiempo-exposicion-velocidad-obturacion-ev-exposure/15341/

Valor de Exposición (EV)

Un poco de teoría adicional para entender por completo la exposición.

Ejemplo de control del EV. - Foto: Miguel Michán

El Valor de Exposición (EV) resume en un solo número el resultado de los dos factores que intervienen en la exposición: la velocidad de obturación y la apertura, indicándonos de un modo sencillo si el sensor recibirá o no la cantidad correcta de luz durante la toma.

En los visores de las cámaras réflex suele representarse mediante una linea dividida en cinco puntos, siendo el centro la exposición que la cámara entiende como correcta, es decir, 0 EV. Los otros cuatro puntos representan desviaciones positivas o negativas de este valor que influirán en la imagen sobreexponiéndola o subexponiéndola en menor (+-1 EV) o mayor medida (+-2 EV). Aunque la representación de las cámaras se queda en esos valores mínimos y máximos, la escala continúa más allá de esos extremos siguiendo la misma proporción. En la tabla adjunta podéis comprobar como para un mismo valor de exposición existen diferentes combinaciones de tiempo y diafragma.

Sobra decir que esta tabla también es una pequeña porción de la escala completa, ya que existen EV, tiempos de exposición y diafragmas mayores y menores. Lo único importante es que entendáis en concepto de que, el valor 0 marca la exposición correcta para un escena normal. En el próximo artículo matizaremos lo que es normal y lo que no y aprenderemos a compensar la exposición en consecuencia.

EV	f/2,8	f/4	f/5,6	f/8	f/11	f/16	f/22	f/32
-4	2 min.	4 min.	8 min.	16 min.	32 min.	64 min.	128 min.	256 min.
-3	60 seg.	2 min.	4 min.	8 min.	16 min.	32 min.	64 min.	128 min.
-2	30 seg.	60 seg.	2 min.	4 min.	8 min.	16 min.	32 min.	64 min.
-1	15 seg.	30 seg.	60 seg.	2 min.	4 min.	8 min.	16 min.	32 min.
0	8 seg.	15 seg.	30 seg.	60 seg.	2 min.	4 min.	8 min.	16 min.
1	4 seg.	8 seg.	15 seg.	30 seg.	60 seg.	2 min.	4 min.	8 min.
2	2 seg.	4 seg.	8 seg.	15 seg.	30 seg.	60 seg.	2 min.	4 min.
3	1 seg.	2 seg.	4 seg.	8 seg.	15 seg.	30 seg.	60 seg.	2 min.
4	1/2 seg.	1 seg.	2 seg.	4 seg.	8 seg.	15 seg.	30 seg.	60 seg.

Composición: el Encuadre

2009-02-16T18:00:00.003+01:00

Extret de: http://www.d-foto.com/Articulos/cursos/composicion_encuadre.htm

Composición: el Encuadre

Es evidente que el efecto que pretendemos obtener al
sacar una fotografía dista mucho de lo que nuestros ojos ven en ese
momento.

No olvidemos que el alcance de éstos no se puede
comparar con el de un objetivo normal y, además... ¡podemos pasearlos
a nuestro antojo por todo su campo de visión!. En definitiva, la
cámara sólo ve una parte de todo lo que tenemos delante, por lo que
debemos acertar a la hora de escoger qué incluimos en la foto y
qué despreciamos.

Pensaremos en la foto como si de un cuadro se tratase,
imaginando que el marco nos la delimita. Esto es lo que se denomina
encuadre, y junto con otros factores es responsable de la composición
de la fotografía.

EL ENCUADRE

Por lo general, un motivo situado en el centro de la
foto consigue un resultado aceptable. Pero, antes de disparar es
conveniente considerar todas las opciones que están a nuestro alcance,
debiendo preguntarnos cuál es el protagonista de la foto, así como
qué pretendemos transmitir con ella. No cabe duda de que centrar el
motivo es muy adecuado para casos en que predomina la simetría (por ej.
edificios), pero a cambio, descentrarlo puede resultar interesante si
nos interesa desviar la atención hacia el resto de la foto, resaltar
otros elementos de la imagen o crear un efecto visual.

También suele ser positivo descentrar el motivo
cuando éste se encuentra en movimiento, ya que podemos obtener una
sensación más dinámica. Por ejemplo, un saltador de longitud podría
aparentar "escapársenos" de la foto si lo colocamos más
cerca de un extremo.

Una forma clásica de componer una foto consiste en
aplicar la regla de los tercios. Se trata de imaginar la
composición dividida en tercios verticales y hacer coincidir el motivo
principal sobre una de las dos líneas divisorias.

Puede ser de aplicación tanto para formatos
horizontales como verticales, y consigue dotar a la fotografía de un
cierto dinamismo, pues obliga a recorrerla con la mirada sin detenerse
exclusivamente en el motivo principal. Este efecto no lo logramos si
centramos el objeto, ya que la vista se fija en él y no nos sugiere ir
más allá.

Aún podemos afinar más en busca del equilibrio de
nuestra foto si a las dos líneas verticales imaginarias descritas en la
regla de los tercios les añadimos otras dos horizontales. Las cuatro
líneas se cruzan en otros tantos puntos clave (vértices de un
hipotético rectángulo en el interior de la foto) que pueden definirnos
aún mejor la ubicación más adecuada para el objeto principal.

Podremos alcanzar un equilibrio perfecto si
compensamos la presencia del motivo principal con uno secundario
colocando a éste último en el punto clave diametralmente opuesto al
que ocupa el tema principal. En cualquier caso, el motivo secundario no
deberá nunca restar protagonismo al principal.

Es importante indicar que el descentrado del motivo
puede "engañar" al autofocus de la cámara, por lo que
deberemos tener la precaución de hacer un preenfoque y conservarlo
mientras movemos la cámara en busca del encuadre correcto

Continuamos con la composición de las fotos.

¿Se me ve?.- Es típico encontrarse por la calle a un grupo de japoneses que hacen fotos a todos sus familiares pegados a un monumento y a una distancia de ellos bastante considerable. En estos casos nos encontramos con fotos en las que casi no se distingue al sujeto. Es bueno saber qué se está fotografiando, y si dos objetos no son compatibles en una misma fotografía, entonces hacer dos fotografías distintas. Mejor acercarse al sujeto y jugar con el zoom y la perspectiva para ajustar el fondo.

No, señora, no se le ve. Este tipo de fotografías hay que evitarlas.

En esta fotografía se pueden observar tanto el fondo como los sujetos de la escena.

Puntos fuertes.- Según la división por tercios de una escena, la confluencia de los tercios marcan unos puntos donde se hacen llamativos los objetos, llamados puntos fuertes. El centro es un punto fuerte. Es recomendable hacer coincidir los objetos con estos puntos.

Líneas.- En algunas fotografías quedan muy marcadas algunas líneas. Éstas deben ser ordenadas, que no se crucen y, a ser posible, que confluyan en puntos fuertes.